martes, 11 de marzo de 2014

Ein? WTF ? Cannot lower FL , RR Valve Stuck Closed, Pressure Signal Constantly High

Estos desconcertantes mensajes pueden salir por fallo en el Driver Box. 

Cannot lower FL , RR Valve Stuck Closed, Pressure Signal Constantly High (WTF !. So I decided to change the driver Box, see photos)

FL o RR son 2 de las 4 esquinas del coche, el mensaje puede ser cualquiera de ellas FR, FL, RR, RL.

Lo he cambiado ya que estoy bastante seguro de que no tengo fugas y el compresor funciona bien. 
Es esta pieza ref: ANR3900







Suelto los cables eléctricos desconectando los conectores de la caja del EAS.
Suelto el compresor, son 3 tornillos y el manguito azul.









Suelto los 4 tornillos que sujetan la caja al chasis.
Elimino la presión de tanque y globos, ver operación manual del EAS.
Giro un poco la caja para facilitar el acceso y procedo a soltar los manguitos, Presionando el collarín y tirando del manguito.

Suelto los 3 tornillos sujetan el bloque de válvulas a la caja.
Y ya se tiene el bloque de válvulas en la mano. 
El driver box se sujeta con 4 tornillos al bloque de válvulas. Esta foto es de una caja donante.











Suelto el presostato y suelto su par de cables en el conector, esto tiene su truco, ver fotos siguientes.








El pin se sujeta con una lengüeta de plástico, para liberarlo hay que hacer palanca con un destornillador fino alejándola del pin. 
Al montar los 2 pines asegúrate de meterlo por el lado correcto, el que encaja con la lengüeta de plástico. 

Y conecto las cosas en orden inverso. 
Al presostato le pongo un poco de teflon.
Una vez todo montado dejo que el tanque de aire se llene por completo manteniendo una puerta abierta.
Tras eso la cierro y el coche sube a su altura.

No han vuelto los fallos. (toquemos madera)



viernes, 10 de enero de 2014

Pérdida de refrigerante por las tóricas de la calefacción, solución de emergencia. Workaround for Heater Core O-rings leak

Solución de emergencia ante una repentina fuga de liquido refrigerante por las tóricas de la calefacción. La foto es auto explicativa. Selfexplanation picture.

miércoles, 25 de septiembre de 2013

Limpiar los guarnecidos de los pilares interiores. Cleaning Pillar trims

Se llegan a poner muy guarros

Muy, muy guarros a causa de ese recubrimiento de fieltro que captura toda la porquería que se le acerca.

He optado por la solución drástica, eliminar el fieltro. 
Se hace muy facil: Con amoniaco de limpiar baños y cocinas a euro el bote (al 5%) y un spray.

Se rocía el amoniaco sobre el fieltro, esperas unos segundos y se quita con un trapito y agua. Hay que hacerlo con buena ventilación que el amoniaco apesta y marea.




















El spray, la HERRAMIENTA definitiva para el P38.





Trescientos cincuenta mil kilometros

? Cuánto más aguantará ?




















Lo uso casi a diario para llevar los niños al cole, ir al curro y los viajes familiares, muchas veces tirando de un remolque con motos. 

Tiene sus problemas, hay que cuidarlo quizás más que a otros coches, pero el resultado sigue siendo bueno.

? Qué hay parecido al P38 ?, para mi ninguno.
Seguiremos haciendo Kilómetros.



jueves, 4 de abril de 2013

Ejemplos de Fugas, Air leak

FUGA EN LOS CONEXIONES DE LOS GLOBOS
La más facil de localizar y arreglar.

Echar agua jabonosa sobre las conexiones de los manguitos a los globos. La foto muestra una fuga por la conexión. Esta fuga no es muy importante se puede mover el coche. El compresor trabajar mucho para compensarla por eso es conveniente repararla cuanto antes.

La reparación es trivial, basta con 2 tóricas de 6mm.

martes, 13 de marzo de 2012

Reparación elevalunas
Aquí una fotos del proceso:


 Se rompió el mecanismo y es más facil ponerlo nuevo que repararlo. Aquí la delantera derecha.








Soltar la vestidura de la puerta, 4 tornillos y 12 o 13 tetones, ten respuestos de estos











Quitar el aislante de ruido de neopreno (en mi caso una reparación en un conce ya me la había quitado  del todo !!) y bajar la ventanilla hasta la mitad.












Sujeta el cristal ya que se quedará suelto.

















El cristal se suelta de los carriles con un pasador.
Aprovecha para engrasar los mecanismos


Quitar los remaches del mecanismo, y sustituirlos, yo puse unos tornillitos.











El mencanismo de la ventanilla viene sin motor, hay que cambiarlo.

Para soltar el motor necesitaras una cabeza de destornillados de ese tipo (como se llame), preprarala con antelación.












Ah! y ya que estás así, aprovecha para subir la goma que sujeta el cristal en su carril. Ya sabes a que me refiero, ? verdad ?, ? que no ?. A ver !! ese ruido que hacen los cristales en los baches cuando están bajados. 


Se debe a que la goma, en forma de V, que sujeta el cristal a un carril una vez que está bajado, se cae al fondo del interior de la puerta. 


Esta goma está hacia la derecha de la puerta, se llega con la mano pero no se ve. 


Hay que subirla y si se es habil, pegarla.


jueves, 9 de diciembre de 2010

El maldito arranque en caliente del p38 diesel. Damn hot start, the fix.

Es conocida la característica dificultad del motor, BMW 6 Cilindros en linea Diesel, a la hora de arrancar con el motor ya caliente. Más de uno a tenido que tirar de pinzas en las gasolineras. La base del problema está en que no se encienden los calentadores una vez que el motor tiene ya temperatura. Parece que con los años este problema se agraba. La compresión, las bombas, el motor de arranque, la batería, los calentadores, etc.... El mio, a pesar de tener bomba de inyección nueva, lo sigue haciendo, claro tiene casi 300.000 kilómetros.
Por internet se dice que este problema tiene solución y que es fácil y barata, con un cacharrito el HOT START FIX. En Ebay se puede encontrar.


Lo he colocado y FUNCIONA !!!.
La instalación en principio impresiona, al menos a mi, ..... eso andar enredando en los cables de las centralitas. Pero, es muy fácil.
El principio de funcionamiento del cacharino es sencillo: Con el motor caliente "engaña" a la centralita enviando una señal de motor frio durante los primeros 20 segundos. Se nota en varios efectos, UNO: se encienden los calentadores aunque esté caliente el motor. DOS: una vez que arranca el ralentí se mantiene algo más alto de los habitual, unas 1100 rpms, por cierto también en frio. TRES: A los 20 segundos el ralentí vuelve a sus 750 rpms habituales.
Es una caja, con electrónica dentro y 4 cables que hay que conectar a otros tantos de los que tiene la centralita de gestión del diesel. Viene con los conectores necesarios.
El montaje es fácil. ver fotos:
Empieza por levantar las tapas de la batería y de la ECU del diesel.
Desconectar el negativo de la batería y ...... seguir las instrucciones del fabricante del cacharito.
Yo lo he sujetado así a la caja de la batería, haciendo un pequeño agujero:


Después
, se corta el cable que lleva la señal del sensor de temperatura del motor a la centralita. Es un cable azul-gris muy fino. En la foto está señalado por la punta del destornillador, una vez cortado y conectado a los cables de la caja "mágica":

Los cables traen pegatinas para no liarse, son esos papelitos blancos de la derecha.
Y, finalmente, las señales de alimentación, masa y 12 voltios. No es necesario cortar cables ya que se proporcionan un par de conector de empalmes. Uno para la masa, como en este caso que se vampirea uno lo los multiples cables negros que hay en las cercanías de la centralita. El de 12 voltios hay que buscarlo más lejos, en el cable rojo-blanco que hay en el mismo alojamiento de la centralita para el relé de los calentadores.










lunes, 3 de mayo de 2010

El sensor de altura de la suspensión neumática de un P38. The Height Sensor, an inner look

Hola,
Tenía curiosidad por ver las "tripas" a un sensor de altura del EAS, para resolver esas tipicas dudas:
  • ? Por qué fallan ?
  • ? Qué significa el fallo que da el porgrama FL signal out of range y así ... ?
  • ? Se les puede cambiar de rueda ?
NOTA: Ver Anexo al final sobre los sensores de altura simétricos y asimétricos, esto es, los que se pueden cambiar de lado y los que no.

Aprovechando un despojo, a este de la foto le falta un "brazo":
FOTO GENERAL




Lo destripé.
Una vez abierto, hay que romper el sellado de plastico, se accede a interior con su tórica, y a pesar de ser del 96, tiene buena pinta por dentro, limpio y sin óxidos
INTERIOR UNO


La parte útil esta debajo del circuito electrico. Se levanta fácil con un destonilaldor.
A la izda esta las pistas de la resistencia, cubiertas por un poco de grasa. y a la derecha las escobillas. El giro del eje exterior desplaza las ascobillas por las pistas dando valores de resistencia distintos para cada altura del coche.
? lo ves, verdad ?
INTERIOR DOS




Limpiando la grasa de las pistas se puede observar que están marcadas, en ese punto puede provocar lecturas erroneas de altura.
El típico sintoma de este defecto es el p38 bailón, sobre todo cuando está parado.

Otra conclusion que caso de esta foto es que las pistas son asimetricas, que implica que no se le puede cambiar de rueda. Esto es que el sensor de la derecha va en la derecha y lo mismo para la izda.
PISTAS DAÑADAS




En estas dos fotos se puede ver como el sensor presenta diferentes valores de resistencia (en ohmios) dependiendo del angulo de giro de los brazos.

RESISTENCIA UNO



RESISTENCIA DOS


El giro del brazo del sensor entre ambas fotos es de unos 90 grados. Girando de extremo a extremo veo que no se repiten valores de la resistencia, por lo tanto concluyo que estos sensores no se pueden cambiar de lado.

Sobre los Asimétricos, los que no se pueden cambiar de rueda como el que he destripado, tiene referencia escrita CP17/417 del fabricante colvern y no sé que referencia land rover le corresponde.

OJO!! el destripado anterior no aplica a los sensores simétricos de altura de los P38. que cuando tenga el dato de las referencias o fechas actualizaré el blog.
Gracias a plumita de http://www.clublandrovertt.org/index.php?board=6.0
Este parece ser el sensor intercambiable, como se ve las escobillas recorren solo media luna, quedando la otra medía disponible para el cambio.



Por referencias land rover.
STC3593AA (trasero derecho) y STC3594AA (trasero izdo) no se pueden cambiar, deben ser asimetricos
En cambio las referencias ANR4687 (detars) y ANR4686 (delante) son intercambiables.

Creo que los previos al año 98 son los asimetricos, o sea los no intercambiables y los posteriores si lo son.



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sábado, 24 de enero de 2009

Mini manual de Uso del Programa, EAS UNLOCK, para quitar los Fallos de Suspensión del Range Rover P38

Resumen de funcionamiento del software que limpia los fallos de suspensión, entre otras funciones.

Pero antes, os recomiendo que os paseis por la página del autor del programa rswsolutions http://www.rswsolutions.com/ y hagáis una donación, el programa lo vale, donar aquí: http://www.rswsolutions.com/index_easunlock.htm.
También tiene otras cosas muy utiles, como el chisme este , del que me he comprado uno.
http://www.rswsolutions.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=34

Requerimientos previos:
  1. Un PC
  2. Un puerto serie. Los portatiles actuales no traen ya puerto serie, hay que hacerse on un chisme USB-Serie, como estos.
  3. El programa: http://www.rswsolutions.com/index_easunlock.htm
  4. El cable OBDII - Serie. que puedes ver en este mismo blog


Resumen del uso del programa, y mientras cuelgo un video en Español.
  1. Conectar serie-OBDII al coche.
  2. Llave en posicion II, la radio funciona.
  3. Arrancar el Programa
  4. Seleccionar puerto de comm, al acertar con el puerto el coche pita (pi, pi, pi) y da el mensaje FALLO suspension 55KM, no pasa nada.
  5. Picar en el boton Initialize del programa. tienen que salir FF´s en la zona Tx y tambien en la zona RX. En caso de que no salga nada en RX hay que revisar el cable. En caso de que salga algo distinto de FFs en la zona RX hay que revisar los parametros, es recomendable ampliar el delay en el mismo programa.
  6. Una vez que que salen las FF´s se pica en UNLOCK (o Reset Fault depende de la versión que tengas). No hay señal audible.
  7. Sacar cable y ya no hay FALLO.
  8. Alternativamente sería bueno leer los fallos.
    a.- con inicialize picado y las ff corriendo por las ventanas, picar read faults , tendrás los fallos en su ventana.
    b.- Si salen muchos errores (más de 4) es por que hace tiempo que no se limpian.
    c.- Entonces picar clear faults y repetir al cabo de unos cuantos kms. Puede haber errores en el EAS aun sin salir mensajes de FALLO SUSPENSION en consola del coche.
    d.- vehicle has moved sale siempre y no es un error.
    e.- los codigos de error no son muy claros hay que deducir. por ejemplo, uno tipico: pressure signal constantly high (presion siempre alta). no tiene sentido ya que no hay sensor de sobrepresion (no confundir con el conmutador de presion), este error suele estar relacionado con el driver block que no abre alguna valvula o bien batería con bajo voltaje, sí, sí por raro que parezca.
  9. Mejor no tocar las alturas .... si no se tiene las cosas muy claras.
  10. En breve video demostrativo (I wish)

Comprobación de funcionamiento del Programa EAS UnLock

A mucha gente nos ha ocurrido que el programa no funciona en los primeros intentos y eso fustra bastante ya que no sabemos por donde empezar a probar. 

Lo más normal es fallo en el cableado, las soldaduras, los números de los pines. 

Una vez repasado todo lo anterior, si sigue fallando os propongo puentear los pines de TX y RX.. 

Empezando por rs232 (el db9 macho). Se trata de unir la transmision con la recepción del programita, así lo que se emita por el TX debe salir por el RX (ventanas del programita). Para ello unimos el pin 3 con el 2 (tx y rx) de puerto serie. Se puede hacer con un cablecito de los de cierre del pan de molde y usando un clip para moldearlo, ver foto que es explicativa:
Si esto no funciona, o sea las FFs del TX no salen por el RX, es que no se ha seleccionado bien el puerto COMM o no se ha instalado bien los drivers del USB-Serial o que simplemente no chuta el USB-Serial (suelen ser malinos).
Si esto funciona , o sea las FFs y demás codigos que se generen salen por TX y RX, entonces puentear los pines del ODBII una vez conectado al Serie el 11 y el 12.

Y si no es eso ...... pues .... 

lunes, 15 de diciembre de 2008

Cable para el EAS UnLock Tool Serie OBDII Serial

El software para quitar los fallos de la suspensión necesita de un cable,
cable for adapting serial db9 to OBDII
Tiene esta pinta:

pica en la foto para verla entera


Por el lado de la foto es un DB9 y por el otro es un OBDII
El Db9 hembra lo encuentars fácilmente en tiendas de electronica y el OBDII es más fácil en internet (en las tiendas de electronica o de coches responden que: "ein ?").

El software lo puede pillar de la pagina del autor (malafax-dand) nunca suficientemente alabado http://sourceforge.net/projects/easunlock

Software y Cable es imprescindible en el P38

lunes, 17 de noviembre de 2008

Operación manual de la suspensión

Conexiónes para realizar la operación manual del EAS.
Estas conexiones pueden servir para casos en los que el sistema se ha quedado bloqueado. Poniendo en marcha el compresor y abriendo los circuitos maualmente se puede llevar el coche en casos de emergencia. Si no hay grandes perdidas se pueden hacer muchos kilometros.

También puede servir estas operaciones manuales para el diagnóstico de averias. Subiendo un globo u otro se puede comprobar cual pierde a que altura lo hace. La altura es importante ya que los globos se pliegan como calcetines, al plegarse por la zona cuarteada se abren los poros por donde se producen las perdidas. Hay que tener paciencia para buscar las fugas.

Instrucciones para la operación manual:

Operacion manual del EAS

martes, 21 de octubre de 2008

Reconstrucción del EAS. DIY

Proceso de reconstrucción del sistema de las suspensión neumatica EAS, del Range Rover P38. Compresor y Bloque de Válvulas.




Controlar el EAS, instalación de un manómetro.

Instalación de un manómetro de presión en la linea del deposito de aire.

Es el primer paso para la reparación de un EAS sospechoso. Es fácil y barato.





Con este manómetro puedes seguir el comportamiento de la suspensión.
Se puede deducir:
- Si trabaja el compresor o no
- Si hay perdidas de Aire.
- Si falla el sensor de presión
- Si hay Sobre calentamiento.

Conociendo el sistema y vigilando la presión se pueden evitar los famosos fallos de Suspension

jueves, 18 de septiembre de 2008

Presión del turbo en el P38 Diesel

He puesto un manómetro para medir la presión del turbo del land rover, range rover Dt 2.5 New, el que llamamos P38.

El objetivo es el de poder comprobar en marcha la presión que ejerce el turbo sobre la admisión. Me preocupa el extraño comportamiento del coche cuando hace calor, mucho calor. Pierde potencia, es más perrrrrrrrrrrrrrro que de costumbre a baja revoluciones y emite un extraño bufido.

Esos sintomas me hacen pensar en la vávula de descarga del turbo, quízas se mantenga abierta en esas circunstacias de calor.

La instalación es facil:
Una "T"
Una manguera
Un manometro
Un par de racores intantaneos





La conexión se realiza en la manguera que va desde el colector (manguera abajo en la foto) hasta el sensor de presión absoluta (manguera arriba).
El sensor es una pieza atornillada al lado del filtro de gasolina.

Esto es aplicable a lo P38 sin EGR, o sea a los p38 diesel hasta el 98 (creo)



Aquí el manómetro:
El tubo de al lado es el manometro del EAS, no veas que bonito tengo el salpicadero.

Los manuales hablan de la medida en PSI´s Pounds por square inch , libras por pulgada cuadrada. no tengo ni idea de como pasarlo a bares o atmosferas. Land Rover ha definido para este coche una presión del turbo que va desde los 0 (cero) PSI hasta los 18 psi, en mi p38 se queda en 14.

La presión sube en función de las revoluciones y de la carga, esto es de lo que se pise el acelerador. Por ejemplo a 3500 rmps, 140 km/h, esto pisandole bien, la carga son eso 14 PSI´s. A 100, 2750 rmps y pisando poco son 6 PSIs

Cuando hace calor en muchas ocasiones oigo el bufido del motor y la perdida de potencia, sobre todo en bajas revoluciones. En esos momentos el turbo me esta dando casi cero PSI. A veces tengo que tirar del embrague para subir revoluciones. Desaparecido el bufido las cosas vuelven a funcionar normalmente.

Tendría que revisar la valvula de descarga, pero tiene dificil acceso.
Es esta


Esta debajo de los colectores de escape.

lunes, 26 de mayo de 2008

Sensor Térmico alternativo para la suspension del P38, An alternative for the compressor thermal switch

La suspensión neumática del 4x4 Land Rover, Range Rover, el llamado P38, tiene un compresor que suministra el aire al sistema. Este compresor esta protegido del sobrecalentamiento por un sensor térmico , localizado en su interior.

Este sensor es leído por la centralita del sistema. Funciona así:
  • En funcionamiento normal, el compresor no esta sobre calentado, el sensor esta conectado a masa.
  • En sobre calentamiento el sensor desconecta de masa. quedando al aire. La centralita sabe así que el sistema se ha sobre calentado y para el compresor.
El sensor original se puede cambiar, es este:
foto sensor original

















Pero, hoy os presento uno alternativo. Me dio por experimentar con esa cosa. A ver si averiguas qué es.



















Como es una solución experimental las conexiones son muy provisionales, aunque le he hecho 1000 kilómetros así.

Se conecta fácilmente usando unos cables con cocodrilos:
  • Cable naranja (centralita) -> Uno de los pines del sensor
  • El otro pin del sensor al Cable Negro (masa)
Lo he sujetado con pasta de juntas naranja y una brida por si acaso.

En detalle el sensor alternativo.


















Y como conectarlo. No hace falta desconectar ningún cable, todo permanece en su sitio. Únicamente he desarmado el conector para poder morder con los cocodrilos.

















Este montaje solo se puede hacer en el caso de que el sensor original, interno al compresor, deje de funcionar y se quede pegado en el estado ABIERTO, que es lo más habitual, ya que deja de funcionar el compresor aun estando frio. Para comprobar que se ha quedado abierto puedes hacer esto:
- Medir la resistencia entre los cables naranja y negro, si da infinito es que esta Abierto.
- Coche en marcha, compresor frio, presion baja en deposito: En esta situación el compresor debería funcionar. Quita el rele20 y puentealo, si el compresor arranca lo más probable es que el Sensor termico este Abierto.
- O más fácil aun: Es mejor desmantelar el conector por el otro lado, conectar los cocodrilos y dejar el cable naranja al aire, así seguro que el sensor térmico del compresor no interviene.

Foto del puente en el relé 20, de la caja de relés





Volviendo al tema del sensor alternativo:
La pieza es un termocontacto, como este de la foto:



Son piezas muy habituales en los electrodomésticos, como por ejemplo en una cafetera.
Este en concreto es de 100 grados de corte y esta conectado a temperatura ambiente.
Son muy baratos, de 1 a 2 euritos y se pueden encontrar en las casa de recambio de electrodomésticos.




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