Trescientos cincuenta mil kilometros

? Cuánto más aguantará ?

Lo uso casi a diario para llevar los niños al cole, ir al curro y los viajes familiares, muchas veces tirando de un remolque con motos. 

Tiene sus problemas, hay que cuidarlo quizás más que a otros coches, pero el resultado sigue siendo bueno.

? Qué hay parecido al P38 ?, para mi ninguno.
Seguiremos haciendo Kilómetros.

Ejemplos de Fugas, Air leak

FUGA EN LOS CONEXIONES DE LOS GLOBOS
La más facil de localizar y arreglar.

Echar agua jabonosa sobre las conexiones de los manguitos a los globos. La foto muestra una fuga por la conexión. Esta fuga no es muy importante se puede mover el coche. El compresor trabajar mucho para compensarla por eso es conveniente repararla cuanto antes.

La reparación es trivial, basta con 2 tóricas de 6mm.

Reparación elevalunas
Aquí una fotos del proceso:

 Se rompió el mecanismo y es más facil ponerlo nuevo que repararlo. Aquí la delantera derecha.

Soltar la vestidura de la puerta, 4 tornillos y 12 o 13 tetones, ten respuestos de estos

Quitar el aislante de ruido de neopreno (en mi caso una reparación en un conce ya me la había quitado  del todo !!) y bajar la ventanilla hasta la mitad.

Sujeta el cristal ya que se quedará suelto.

El cristal se suelta de los carriles con un pasador.

Aprovecha para engrasar los mecanismos

Quitar los remaches del mecanismo, y sustituirlos, yo puse unos tornillitos.

El mencanismo de la ventanilla viene sin motor, hay que cambiarlo.

Para soltar el motor necesitaras una cabeza de destornillados de ese tipo (como se llame), preprarala con antelación.

Ah! y ya que estás así, aprovecha para subir la goma que sujeta el cristal en su carril. Ya sabes a que me refiero, ? verdad ?, ? que no ?. A ver !! ese ruido que hacen los cristales en los baches cuando están bajados. 


Se debe a que la goma, en forma de V, que sujeta el cristal a un carril una vez que está bajado, se cae al fondo del interior de la puerta. 


Esta goma está hacia la derecha de la puerta, se llega con la mano pero no se ve. 


Hay que subirla y si se es habil, pegarla.

El maldito arranque en caliente del p38 diesel. Damn hot start, the fix.

Es conocida la característica dificultad del motor, BMW 6 Cilindros en linea Diesel, a la hora de arrancar con el motor ya caliente. Más de uno a tenido que tirar de pinzas en las gasolineras. La base del problema está en que no se encienden los calentadores una vez que el motor tiene ya temperatura. Parece que con los años este problema se agraba. La compresión, las bombas, el motor de arranque, la batería, los calentadores, etc.... El mio, a pesar de tener bomba de inyección nueva, lo sigue haciendo, claro tiene casi 300.000 kilómetros.
Por internet se dice que este problema tiene solución y que es fácil y barata, con un cacharrito el HOT START FIX. En Ebay se puede encontrar.

Lo he colocado y FUNCIONA !!!.
La instalación en principio impresiona, al menos a mi, ..... eso andar enredando en los cables de las centralitas. Pero, es muy fácil.
El principio de funcionamiento del cacharino es sencillo: Con el motor caliente "engaña" a la centralita enviando una señal de motor frio durante los primeros 20 segundos. Se nota en varios efectos, UNO: se encienden los calentadores aunque esté caliente el motor. DOS: una vez que arranca el ralentí se mantiene algo más alto de los habitual, unas 1100 rpms, por cierto también en frio. TRES: A los 20 segundos el ralentí vuelve a sus 750 rpms habituales.
Es una caja, con electrónica dentro y 4 cables que hay que conectar a otros tantos de los que tiene la centralita de gestión del diesel. Viene con los conectores necesarios.
El montaje es fácil. ver fotos:
Empieza por levantar las tapas de la batería y de la ECU del diesel.
Desconectar el negativo de la batería y ...... seguir las instrucciones del fabricante del cacharito.
Yo lo he sujetado así a la caja de la batería, haciendo un pequeño agujero:


Después, se corta el cable que lleva la señal del sensor de temperatura del motor a la centralita. Es un cable azul-gris muy fino. En la foto está señalado por la punta del destornillador, una vez cortado y conectado a los cables de la caja "mágica":

Los cables traen pegatinas para no liarse, son esos papelitos blancos de la derecha.
Y, finalmente, las señales de alimentación, masa y 12 voltios. No es necesario cortar cables ya que se proporcionan un par de conector de empalmes. Uno para la masa, como en este caso que se vampirea uno lo los multiples cables negros que hay en las cercanías de la centralita. El de 12 voltios hay que buscarlo más lejos, en el cable rojo-blanco que hay en el mismo alojamiento de la centralita para el relé de los calentadores.

El sensor de altura de la suspensión neumática de un P38. The Height Sensor, an inner look

Hola,
Tenía curiosidad por ver las "tripas" a un sensor de altura del EAS, para resolver esas tipicas dudas:

• ? Por qué fallan ?
• ? Qué significa el fallo que da el porgrama FL signal out of range y así ... ?
• ? Se les puede cambiar de rueda ?

NOTA: Ver Anexo al final sobre los sensores de altura simétricos y asimétricos, esto es, los que se pueden cambiar de lado y los que no.

Aprovechando un despojo, a este de la foto le falta un "brazo":
FOTO GENERAL



Lo destripé.
Una vez abierto, hay que romper el sellado de plastico, se accede a interior con su tórica, y a pesar de ser del 96, tiene buena pinta por dentro, limpio y sin óxidos
INTERIOR UNO


La parte útil esta debajo del circuito electrico. Se levanta fácil con un destonilaldor.
A la izda esta las pistas de la resistencia, cubiertas por un poco de grasa. y a la derecha las escobillas. El giro del eje exterior desplaza las ascobillas por las pistas dando valores de resistencia distintos para cada altura del coche.
? lo ves, verdad ?
INTERIOR DOS




Limpiando la grasa de las pistas se puede observar que están marcadas, en ese punto puede provocar lecturas erroneas de altura.
El típico sintoma de este defecto es el p38 bailón, sobre todo cuando está parado.

Otra conclusion que caso de esta foto es que las pistas son asimetricas, que implica que no se le puede cambiar de rueda. Esto es que el sensor de la derecha va en la derecha y lo mismo para la izda.
PISTAS DAÑADAS




En estas dos fotos se puede ver como el sensor presenta diferentes valores de resistencia (en ohmios) dependiendo del angulo de giro de los brazos.

RESISTENCIA UNO


RESISTENCIA DOS


El giro del brazo del sensor entre ambas fotos es de unos 90 grados. Girando de extremo a extremo veo que no se repiten valores de la resistencia, por lo tanto concluyo que estos sensores no se pueden cambiar de lado.

Sobre los Asimétricos, los que no se pueden cambiar de rueda como el que he destripado, tiene referencia escrita CP17/417 del fabricante colvern y no sé que referencia land rover le corresponde.

OJO!! el destripado anterior no aplica a los sensores simétricos de altura de los P38. que cuando tenga el dato de las referencias o fechas actualizaré el blog.
Gracias a plumita de http://www.clublandrovertt.org/index.php?board=6.0
Este parece ser el sensor intercambiable, como se ve las escobillas recorren solo media luna, quedando la otra medía disponible para el cambio.

Por referencias land rover.
STC3593AA (trasero derecho) y STC3594AA (trasero izdo) no se pueden cambiar, deben ser asimetricos
En cambio las referencias ANR4687 (detars) y ANR4686 (delante) son intercambiables.

Creo que los previos al año 98 son los asimetricos, o sea los no intercambiables y los posteriores si lo son.

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contador web

Mini manual de Uso del Programa, EAS UNLOCK, para quitar los Fallos de Suspensión del Range Rover P38

Resumen de funcionamiento del software que limpia los fallos de suspensión, entre otras funciones.

Pero antes, os recomiendo que os paseis por la página del autor del programa rswsolutions http://www.rswsolutions.com/ y hagáis una donación, el programa lo vale, donar aquí: http://www.rswsolutions.com/index_easunlock.htm.

También tiene otras cosas muy utiles, como el chisme este , del que me he comprado uno.

http://www.rswsolutions.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=34

Requerimientos previos:

1. Un PC
2. Un puerto serie. Los portatiles actuales no traen ya puerto serie, hay que hacerse on un chisme USB-Serie, como estos.
3. El programa: http://www.rswsolutions.com/index_easunlock.htm
4. El cable OBDII - Serie. que puedes ver en este mismo blog

Resumen del uso del programa, y mientras cuelgo un video en Español.

1. Conectar serie-OBDII al coche.
2. Llave en posicion II, la radio funciona.
3. Arrancar el Programa
4. Seleccionar puerto de comm, al acertar con el puerto el coche pita (pi, pi, pi) y da el mensaje FALLO suspension 55KM, no pasa nada.
5. Picar en el boton Initialize del programa. tienen que salir FF´s en la zona Tx y tambien en la zona RX. En caso de que no salga nada en RX hay que revisar el cable. En caso de que salga algo distinto de FFs en la zona RX hay que revisar los parametros, es recomendable ampliar el delay en el mismo programa.
6. Una vez que que salen las FF´s se pica en UNLOCK (o Reset Fault depende de la versión que tengas). No hay señal audible.
7. Sacar cable y ya no hay FALLO.
8. Alternativamente sería bueno leer los fallos.
   a.- con inicialize picado y las ff corriendo por las ventanas, picar read faults , tendrás los fallos en su ventana.
   b.- Si salen muchos errores (más de 4) es por que hace tiempo que no se limpian.
   c.- Entonces picar clear faults y repetir al cabo de unos cuantos kms. Puede haber errores en el EAS aun sin salir mensajes de FALLO SUSPENSION en consola del coche.
   d.- vehicle has moved sale siempre y no es un error.
   e.- los codigos de error no son muy claros hay que deducir. por ejemplo, uno tipico: pressure signal constantly high (presion siempre alta). no tiene sentido ya que no hay sensor de sobrepresion (no confundir con el conmutador de presion), este error suele estar relacionado con el driver block que no abre alguna valvula o bien batería con bajo voltaje, sí, sí por raro que parezca.
9. Mejor no tocar las alturas .... si no se tiene las cosas muy claras.
10. En breve video demostrativo (I wish)

Comprobación de funcionamiento del Programa EAS UnLock

A mucha gente nos ha ocurrido que el programa no funciona en los primeros intentos y eso fustra bastante ya que no sabemos por donde empezar a probar. 

Lo más normal es fallo en el cableado, las soldaduras, los números de los pines. 

Una vez repasado todo lo anterior, si sigue fallando os propongo puentear los pines de TX y RX.. 

Empezando por rs232 (el db9 macho). Se trata de unir la transmision con la recepción del programita, así lo que se emita por el TX debe salir por el RX (ventanas del programita). Para ello unimos el pin 3 con el 2 (tx y rx) de puerto serie. Se puede hacer con un cablecito de los de cierre del pan de molde y usando un clip para moldearlo, ver foto que es explicativa:

Si esto no funciona, o sea las FFs del TX no salen por el RX, es que no se ha seleccionado bien el puerto COMM o no se ha instalado bien los drivers del USB-Serial o que simplemente no chuta el USB-Serial (suelen ser malinos).

Si esto funciona , o sea las FFs y demás codigos que se generen salen por TX y RX, entonces puentear los pines del ODBII una vez conectado al Serie el 11 y el 12.

Y si no es eso ...... pues ....